茶鄉(xiāng)原來在蓬萊老壺新泡──"茶鄉(xiāng)"原來在蓬萊 文?陳淑美 中國人，是幽默大師林語堂所形容："只要有一只壺，到哪兒都快樂"的民族，因此而發(fā)展出來的制茶工藝、飲茶藝術(shù)的講究，很可能也是世界少有的。 遺憾的是，經(jīng)過唐宋明等幾代發(fā)展到顛峰的中國茶文化，在清朝末年卻因?yàn)閼?zhàn)亂及革命，逐漸走向沒落。但約略在同時，一海之隔的臺灣，卻將飲茶這樁雅事發(fā)展成休閑文化與家常生活的一部份，隱然成為承明繼清的"臺灣茶文化"。清晨五點(diǎn)鐘，陽明山還籠罩在一片黑霧中，前山公園稀稀索索的便已有些人聲。這些訪客約略十余人，手上又是提籃又是水壺，還有些拎了布包與草席。不久，只見他們紛紛坐定，燃起爐火，將提籃打開，里面是各式的茶具：有顏色古雅的紫砂、紅泥壺，白藍(lán)瓷杯，甚至古董茶盤等用具，有的還用藍(lán)布包裹著。在晨光中泡茶 原來他們是來──"泡茶"的。
沿著前山公園水池邊，茶客們在地上鋪開茶席，池邊的草木蟲魚及池石是天成的背景。茶盤、茶海、茶盞等依次擺開，茶客東看看、西瞧瞧，這邊杯子挪一下，那邊壺嘴轉(zhuǎn)個邊，還要將草花瓶供添枝點(diǎn)葉，總是要把茶席布置得順眼妥當(dāng)才作罷。 天色逐漸變亮，當(dāng)每個茶席打點(diǎn)完畢，從茶道具、瓶供的鮮花配色，茶席的色調(diào)，甚至主人的服飾，居然都是"成套"的。有的是好幾層的紫，還配上個大提籃，充滿鄉(xiāng)野的風(fēng)情；有的則是咖啡加淺灰色系，有著明快的風(fēng)格；還有的則是清一色的藍(lán)，像個冷靜的旁觀者。主客坐定，要開始泡茶了。當(dāng)冒著白煙的滾燙熱水沖進(jìn)紫砂陶壺，溫潤泡的開水倒掉后，茶主人打開小壺，讓客人觀賞已被熱水澆過的茶葉，還未舒張開的茶葉有股焦香，幾乎可想象烘焙時的景況。茶主人開始介紹茶葉打哪兒來，這桌的茶友說是去年阿里山的冬茶，這是最后一泡，已經(jīng)要絕版了。那桌的茶主人說，這是今年的安徽黃山毛峰綠茶，正是難得的佳品。談話間，有的茶席已經(jīng)開始第一泡茶。這桌的茶主人是個清秀的女孩，在眾人的目光下，有點(diǎn)靦腆地沖了第一壺，眾茶客喝罷，有人說"是帶點(diǎn)兒苦澀的甘呢"。"怕是茶葉放多了，"還在念高中的茶主人回答。"就如同茶主人的年紀(jì)吧，"茶客心想。第二泡高山茶的甘純出來了，第三泡的韻味達(dá)到頂點(diǎn)，第四泡居然有些回甘了，"是杯底香！"一位茶客說。如此茶過六巡，茶主人將已經(jīng)舒張開的茶葉倒在盤中，有如一盤名菜般供大家欣賞，"是標(biāo)準(zhǔn)的好茶，一心二葉呢，"在眾人贊嘆聲中，茶會的第一階段結(jié)束了。
有壺萬事足 這是"清香齋"茶館茶道班的朋友，今年八月在陽明山舉行的一場聚會，也是由臺灣茶館帶頭為"創(chuàng)發(fā)中國茶道"所作的嘗試之一。清香齋茶道班老師解致璋表示，大伙兒刻意在清晨上山，是"希望換個場景，在自然空間里也能泡出好茶，"她說，從品茗禮儀、主客對應(yīng)，精心準(zhǔn)備的茶道具、茶食、瓶花、茶席等的擺設(shè)，看起來比日常生活更講究的目的，"是為了將茶世界與現(xiàn)實(shí)生活的距離拉開，"她說。 喝茶，人人都會，柴米油鹽醬醋茶，中國人喝了數(shù)千年的茶，是幽默大師林語堂所形容的"一個為國民日常生活增色不少的普遍習(xí)慣"。這樣的飲茶生活到了九○年代的臺灣，居然出現(xiàn)"將茶世界與現(xiàn)實(shí)生活距離拉開"的樣貌？解致璋指出，茶跟人的生活太接近，也就是"太生活了"，因此"人人喝茶，但大多數(shù)人都沒有感覺，"解致璋說，她辦"茶道班"，邀請大家不管在課室或自然場景，將口感及嗅覺展開，細(xì)致地"品"茶，也感受與茶相關(guān)的各種配件的美感，目的都是希望"將茶世界的美感表現(xiàn)到極至"；而借著溫壺、備茶、置茶、沖泡、聞香、倒茶等泡茶禮儀，觀茶及品茶滋味的體會，最重要達(dá)到"養(yǎng)心"，也就是在泡茶的過程中培養(yǎng)觀照自我，從容自在的定靜氣度。講起臺灣飲茶藝術(shù)的發(fā)展，如解致璋所嘗試的"創(chuàng)發(fā)中國茶道文化"的嘗試是其中一支，它看似優(yōu)雅精致，但在臺灣，類似這樣的小壺泡、燙杯、聞香等"品茗"方式，并不限于特定的有閑有錢階級，差別的地方只在"泡茶的環(huán)境、交往的茶侶，杯壺等器皿精致程度的不同，"曾任中華茶藝聯(lián)誼會兩任理事長的呂禮臻就表示，茶聯(lián)會辦活動時，也會有許多泥水工、貨車司機(jī)等勞力階級參加，別看他們平常檳榔、三字經(jīng)不離嘴，講起茶來頭頭是道，泡起茶來姿態(tài)優(yōu)雅。
從"喝菜湯"到小壺泡 如果回到歷史的脈絡(luò)，臺灣人這樣"優(yōu)雅"地喝茶，究竟起于何時？如今茶館流行的小壺泡、茶碗等的喝法，又是怎么來的？ 香港城市大學(xué)中國文化思想史學(xué)者鄭培凱指出，中國人的喝茶習(xí)俗有明確的文獻(xiàn)記載，可上溯到二千三百年前的戰(zhàn)國中期，但是在唐代之前，中國人喝茶還是像"喝菜湯"一樣，將茶葉放在湯里煮，要到唐宋之際，宮廷及民間上層階級才發(fā)展出如今已被日本茶道繼承的"烹煎法"：將茶葉制成的"團(tuán)餅"碾磨成粉末，或煎煮或點(diǎn)泡。當(dāng)時中國人喝得比較多的恐怕是未發(fā)酵的綠茶，爾后再逐漸發(fā)展出半發(fā)酵的烏龍及后發(fā)酵的紅茶類。中國仕紳階級大量地喝"葉茶"（經(jīng)過炒菁及烘焙的芽茶），是從明太祖下詔廢"團(tuán)餅"改"葉茶"進(jìn)貢開始，也就是說，才不過三百多年歷史。臺灣從明朝末葉開始有較多移民，清中葉始從福建武夷山移入茶樹種植，喝茶的方式"承明繼清"，以"葉茶"沖泡法來喝茶，也是極其自然之事。清華大學(xué)中文系教授，也是茶學(xué)專家的張宏庸指出，從清康熙到光復(fù)前的"近代"以來，葉茶的沖泡以砂壺、蓋碗或茶娘泡（一把大茶壺，配置數(shù)小杯）或"工夫茶"小壺泡為主。就臺灣民間至今的發(fā)展來看，前三種方式并未被大量承襲，反倒是第四種的"工夫茶"，在飲茶藝術(shù)被大力推行的一九七○年代中期至今，成為市井最流行的泡茶方式。"工夫茶"小壺泡原流行于閩粵，粵省的潮州是發(fā)源地，但是在清干嘉到民國以后流行的這類泡法，傳到臺灣后，雖然也有像《臺灣通史》作者連橫所作茶詩以"若琛小盞孟臣壺，更有哥盤仔細(xì)鋪。破得工夫來瀹茗，一杯風(fēng)味勝醍醐。"（若琛杯、孟臣壺、哥盤都是名家茶具）的講究喝法，但當(dāng)時還處在墾殖農(nóng)業(yè)社會的臺灣，大多數(shù)平民所繼承的"工夫茶"喝法，既不講究喝茶器皿，也不講究品茗環(huán)境。 "老人茶"好，還是"懶神茶"妙？
綜合茶界人士的描述，所謂"平民式功夫茶"的喝法大約是這樣的：一只朱泥小壺配上四只朱泥小杯，杯內(nèi)掛釉，小杯與壺一起放置在一只朱泥茶船中，泡茶時開水不僅注入壺內(nèi)，還澆灌在茶船上，四只小杯與小壺一起"泡"在茶船內(nèi)。泡茶的人喜歡賣弄技術(shù)"筭筭"（音同"蒜"）地轉(zhuǎn)，不斷發(fā)出聲響，茶船與壺杯一起泡的目的是為了保溫加熱，也"順便洗喝過的杯子"。 這樣的喝法不僅器皿不講究，也不大衛(wèi)生，過去中華商場閩南式老人茶館、寺廟廟埕邊、大樹下老人聚集之處也有類似泡法，一路沿襲下來，現(xiàn)今在中南部鄉(xiāng)下、臺北橋下人力市場邊亦還碰得到，這也是"工夫茶"被稱為"老人茶"的由來。平民化的"工夫茶"被稱為"老人茶"，富紳喝的則有另一種稱呼叫"懶神茶"。在南投茶山長大，三代種茶的陳煥堂指出，過去老一輩臺灣人稱"工夫茶"為"懶神茶"，也就是帶著嘲諷味道地認(rèn)為，這種喝法有愛秀、"展風(fēng)神"（顯示自己時髦）的意味，足見過去"工夫茶"不是普羅百姓的一般嗜好。似乎只有曾經(jīng)為兒為女付出心力，如今"功成身退"、"有閑"的老人，或是有錢有閑的富紳階級能夠享用這等"工夫"（閩南語有"泡得仔細(xì)"之意）好茶。而從臺灣有種茶行業(yè)的清末到經(jīng)濟(jì)起飛以前，一般庶民家庭喝什么茶？"揀幾根茶梗丟到茶壺去，便燒成一大桶茶水，"陳煥堂這樣形容?？磥?，喝茶為了"解渴"、"時髦"做秀，或作為一種閑適生活的享受，喝茶的不同功能，似已有種種區(qū)分。 茶不在"茶"，意在閑適 臺灣光復(fù)后，中國旋即內(nèi)戰(zhàn)，兩百萬軍民自大陸來臺，喝茶的方式也加入了多元色彩。當(dāng)時，在中華商場內(nèi)，與"閩式老人茶館"互相對照的另一支是"外省老兵茶館"，習(xí)稱"清茶室"。熟知茶館發(fā)展歷程的解致璋指出，閩南茶館喝的是烏龍及鐵觀音茶類，以小壺泡為主。
清茶室則以清茶及龍井為主，泡法不以紅泥小壺，而以玻璃杯等大杯泡，有點(diǎn)類似早期臺鐵觀光號列車服務(wù)員以滾燙熱水沖茶的情景。 為何不同省籍的老人會有不同的喝茶方式？解致璋表示，這樣的區(qū)別其實(shí)也很好解釋：生長的地方不同，所產(chǎn)茶種各異，喝茶的習(xí)慣，包括隨之所用的器皿也就不同了。"江南盛產(chǎn)發(fā)酵較輕的龍井類茶，用玻璃杯泡最合宜，烏龍茶發(fā)酵成分稍高，用可通氣的紅泥罐最能入味，"她解釋。當(dāng)時，與這些老人茶館共存的一些喝茶空間，還有林立在公園內(nèi)大樹邊或廟口前的茶攤，那也是尚未進(jìn)入工業(yè)社會之前臺灣常有的閑適氣氛。解致璋記得，過去陽明山溫泉澡堂附近就有一攤，一杯茶附一只竹躺椅出租，當(dāng)時在大學(xué)念書的她常常手抱一本書到那兒，一消磨就是一下午，而大樹下清風(fēng)徐來，鳥叫蟬鳴，老人、娃娃車小孩，一家同樂的悠然氣氛如今仍深印在她腦海。喝茶，與閑適自在的氣氛似乎總難分開，但是在一些茶界人士眼中，類似老人茶館或樹下茶攤那樣"喝茶"意不在茶，意在"下棋"、"會會老友"，或是"消磨時光"等的喝茶方式，都不算真正的喝茶。
臺灣民間真正進(jìn)入講究"喝茶"：從茶葉到茶道具、喝茶環(huán)境等的重視，是要到"一九七○年代中期，臺灣茶由外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，政府大量鼓勵種茶成為一種『精致農(nóng)業(yè)』以后，"對臺灣茶葉發(fā)展歷程十分清楚的茶商詹勛華說。 "臺灣烏龍茶"一炮而紅 歷史發(fā)展有時很吊詭，如果依照香港城市大學(xué)鄭培凱教授的看法，中國茶業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了唐宋明等幾個顛峰，約在清代末葉的一八九○年代，因?yàn)閼?zhàn)亂及革命，制茶工藝及飲茶藝術(shù)開始走向沒落，但是翻開臺茶發(fā)展史，就在中國內(nèi)陸茶文化走向衰頹之際，一水之隔的臺灣卻因?yàn)闅v史的因緣，在茶葉工藝及飲茶藝術(shù)上承續(xù)晚明至清的"茶文化"風(fēng)范，并且很可能開展出另一條新途。 根據(jù)臺茶發(fā)展史，臺灣茶樹的種植，為清朝中葉的嘉慶年間（一七九六到一八二○年）由福建武夷山移入，福建武夷山在宋明之際，已是制產(chǎn)最精致茶葉送給皇帝喝的"貢茶"區(qū)之一。臺灣在清代所移入的茶種為烏龍茶，最先種在文山區(qū)，然后沿淡水河等地栽種，據(jù)說北臺灣的石碇附近至今尚有百年茶樹。在清代末葉的臺灣開港之后，茶已是臺灣最重要外銷品之一。
有"茶博士"之譽(yù)的前茶業(yè)改良場場長吳振鐸指出，一八六九年，曾有一位英國商人約翰杜特，以"Formosa Tea"商標(biāo)，將在萬華茶廠精制的北臺灣烏龍，直運(yùn)紐約銷售，"結(jié)果不但價高，且博好譽(yù)，"吳振鐸表示，后來英商德記等五家洋行因此放棄在臺收購粗制茶到福州精制、澳門試銷的習(xí)慣，改在臺灣直接精制烏龍茶，這很可能是"臺灣烏龍茶"在國際第一次打出名號。日據(jù)時代以后，由于世界茶葉市場的需求，北臺灣桃竹苗為主的產(chǎn)茶區(qū)開始大量種植紅茶，二次大戰(zhàn)以前，紅茶、半發(fā)酵的烏龍、包種茶是出口大宗。日本人對臺灣茶業(yè)的經(jīng)營，最大的影響是在各地設(shè)立茶樹栽培試驗(yàn)場及制茶試驗(yàn)所，鼓勵茶農(nóng)成立制茶合作社及售茶會社，奠定臺茶機(jī)械化、現(xiàn)代化產(chǎn)銷等的基礎(chǔ)。光復(fù)后臺灣茶葉仍向外輸出，除了紅茶，還增加了綠茶，到一九七○年代中期，全球性石油能源危機(jī)來臨，臺茶外銷價格大跌，政府為不讓已開發(fā)的大批茶園荒廢，影響農(nóng)民生計(jì)，遂轉(zhuǎn)變臺茶由外銷轉(zhuǎn)至內(nèi)銷的發(fā)展政策，此時，臺灣制茶工藝已發(fā)展百余年歷史了。 "獎"出制茶好漢 與中國千余年制茶工藝相較，臺茶發(fā)展的百余年歷史看似短暫，但是經(jīng)過日據(jù)、光復(fù)后現(xiàn)代機(jī)械科學(xué)化方法的注入，使得百年來臺灣制茶工藝的發(fā)展，特別是特產(chǎn)的烏龍茶系﹙包種、烏龍、鐵觀音﹚，呈現(xiàn)歷史未有的新局。 詹勛華指出，一九七五年，以產(chǎn)制凍頂烏龍茶著名的南投鹿谷鄉(xiāng)第一次舉辦全省優(yōu)良茶比賽，第一名特等茶以每臺斤四千二百元成交﹙當(dāng)時外銷的粗制茶一斤十二元﹚，重賞之下有勇夫，從此茶山競相以烘焙、產(chǎn)制色香味俱全的精致茶為第一要務(wù)。木柵張協(xié)興茶行的張智揚(yáng)還記得當(dāng)時"比賽茶"競爭激烈的情形。有茶農(nóng)為了測驗(yàn)評茶人是否公平，故意將同一批制成的茶葉分成兩包，用不同名字報名，結(jié)果同列"特等"名次。有次用了三個名字，結(jié)果評審仍未被騙，分列三個"頭等"。
上述被茶農(nóng)"挑戰(zhàn)"的評審便是前農(nóng)業(yè)改良場場長吳振鐸，在一九八四年他退休以前，全省各茶區(qū)的茶葉比賽，他都是最重要的評審之一。據(jù)說他評茶，茶葉色香味外型之外，對毛茶制造過程，例如是不是下雨天采摘，日光萎凋的時間長短，或是茶葉品種等，甚至是不是隔季茶等，都能聞得出來。陳煥堂表示，這在輕焙火茶還容易掌握，對焙火較重、香氣較沈的茶葉時，要作如此細(xì)微的分辨，就不容易了。類似這樣，不只評"茶葉外型，還評制茶過程、節(jié)令氣息"等評到"骨子"里的高超技巧，倒有點(diǎn)像古代品茶人對茶葉的精微賞識了。臺中"無為草堂"茶館協(xié)理賴孟焄指出，臺灣產(chǎn)烏龍茶最多，因此"品"茶的層次，也以烏龍茶發(fā)展得最為細(xì)致。以無為草堂來說，"因?yàn)橛行姨幵跒觚埐璁a(chǎn)區(qū)的山腳下（臺灣著名的烏龍茶區(qū)如鹿谷的凍頂烏龍茶、杉林溪、梨山、福壽山等高山烏龍產(chǎn)區(qū)都在中部交通網(wǎng)范圍內(nèi)）"她說，因此茶館所賣的茶"清一色是烏龍"。不管是輕焙火的杉林溪高山烏龍，中焙火的阿里山烏龍茶，炭焙凍頂烏龍、或是"上等茶菁貯放五年以上，以傳統(tǒng)古法炭火烘焙"的巖茶，幽香、艷香、甘香，滋味各不相同，在同一個茶館，光是賣一種"烏龍茶"就有這么多層次，臺灣烏龍茶的制造工藝可見一般。 怎樣泡茶最合宜？
從臺茶發(fā)展的歷程看來，七○到八○年代可能是"臺灣茶文化"從過去富紳及平民階級"兩分"走向界線模糊的年代。解致璋指出，當(dāng)時國民經(jīng)濟(jì)景況"人人富起來、又買得起好茶"顯然扮演關(guān)鍵角色。而因?yàn)椴鑳r所費(fèi)不貲，為"茶器與環(huán)境互相搭配"，講究喝茶器皿、重視品茗環(huán)境等"品茗文化"也逐漸被及大眾。 生活化的"品茗文化"開始扎根。一九七七年，臺北市林森北路開了第一家工夫茶館，有別于過去老人茶館及清茶室的自在氣氛，"中國工夫茶館以蘇州園林為裝潢主線，強(qiáng)調(diào)中國古典格局，希望客人在繁忙的現(xiàn)實(shí)社會里，享受笙簫繞梁，且有馨芳茶香的溫煦世界，"《臺灣茶文化之旅》作者張明雄描述，這類的茶藝館在一九七○末、八○年代初在臺北等都會大量出現(xiàn)。茶藝館不僅賣空間，以及從特定茶山找來的精致好茶，還傳播"茶藝"，也就是說，賣茶之外，還教客人怎樣泡好一道茶，除講究茶葉知識、水溫、泡茶器皿外，還要注重泡茶儀態(tài)。以泡茶為主要課程的"茶藝班"出現(xiàn)。曾任陸羽茶藝公司總經(jīng)理的蔡榮章指出，泡茶看似小事，要做好卻要大講究。例如拿茶壺，他建議大家用右手拿煮水器的水壺，左手拿裝茶葉的小壺，不建議大家用同一只手拿，因?yàn)?quot;看起來不平衡，有不安定之感"。倒開水至小壺時，水注要拉得高度合宜，免得"太粗像灌水不好看，細(xì)一點(diǎn)才有飄逸感"，而小壺倒茶湯，不宜拼命搖動壺身，"有逼人太甚，急躁不留人余地之感，"他說。如今仍是茶藝班老師的呂禮臻也表示，例如雙手捧杯的"奉茶"姿勢，怎樣才能"不失禮，又不會禮太過給人壓力，"他說，就看怎樣斟酌，還有學(xué)習(xí)者的慧心體會了。
找尋"中國茶道" "茶儀"的討論之外，"工夫茶"泡法可以怎樣再改良也是熱門話題。小壺泡是否一定要有茶船、聞香杯、茶海、茶盤、茶撥子等"這么多的茶道具"，是不是可以簡省成"一壺兩杯"，甚至為何一定要用小陶壺，可不可用唐式橫把壺，甚至不用壺，用蓋碗泡等。"茶道具由簡單到繁復(fù)，再回到簡單，臺灣的飲茶方式似乎就在這兩頭擺來蕩去，"張協(xié)興茶行的張智揚(yáng)表示。 在茶儀、道具等茶事的探討之外，對有關(guān)"茶與人生"等茶道精神的探索，也是茶界人士討論的核心。"中國曾發(fā)展過精致的飲茶藝術(shù)，但中國是否曾經(jīng)發(fā)展出茶道，相對于大家熟知的『日本茶道』，『中國茶道』又是什么？……"茶界人士拋出議題。如果說一千年前唐代陸羽所著的《茶經(jīng)》是中國茶道的"圣經(jīng)"，我們或可從中得到一些答案?！恫杞?jīng)》下卷除了明白記載泡茶的要訣，也點(diǎn)出中國人喝茶的一些態(tài)度跟方法。例如喝茶要喝"本色茶"，不要加果加料加味。而"茶性儉"，量不宜多，不要牛飲。類似清代小說《紅樓夢》櫳翠庵妙玉喝茶的提示："一杯是品，二杯是解渴的蠢物，三杯便是驢飲了。"換言之，中國人喝茶，不只在喝"滋味"，甚至還要喝出茶的"境界"而這境界也是有層次的，像倒吃甘蔗一樣的，越嘗越好。
唐代文人盧仝在寄給謝姓好友的一封"寄茶信"，著名的"七碗茶"詩是這樣說的：茶能使人提升，先是潤肺滋喉（一碗喉吻潤），接著能解胸中孤獨(dú)煩悶之氣（二碗破孤悶），再接著是腦筋清明，肚里的想法能抒發(fā)（三碗搜枯腸，唯有文字五千卷），然后是身體暢快，微微地發(fā)汗，平日不高興的事情，也隨著毛孔疏散掉了（四碗發(fā)輕汗，平生不平事，盡向毛孔散），然后身體會感覺無比地清爽（五碗肌骨清），然后是能通仙靈（六碗通仙靈）。再下來呢，盧仝勸人不要喝了，因?yàn)樵俸鹊淖涛吨钛?，會讓人羽化成仙，兩腋生風(fēng)，飄飄然飛到蓬萊仙島去了。（七碗吃不得。唯覺兩腋習(xí)習(xí)輕風(fēng)生。蓬萊山在何處，玉川子乘此清風(fēng)欲歸去。） 您喝第幾碗茶？ 今日在臺灣，能夠喝茶喝到兩腋生風(fēng)、飄然而去的可能不多，七○年代至今的喝茶人甚或還有點(diǎn)兒嚴(yán)肅，想要從喝茶中找些哲理什么的，他們提出了種種像是廣告文案的準(zhǔn)則："中國飲茶思想要追求純潔、平和、安詳、高雅"、"茶道四義是美律、健康、養(yǎng)性、明倫"、"茶藝精神在清、敬、怡、真"、"透過茶藝觀照自我，建立群己關(guān)系"等，這些說法聽起來像在復(fù)興傳統(tǒng)文化，又像是理想生活提出呼吁，但若深入來看，這是否也是"藉茶入道"，正是"呼應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活"？
從茶道具、品茗環(huán)境等的精進(jìn)，到茶界人士致力追尋的"中國茶道"，這是不是就是九○年代臺灣"茶文化"？在這樣看似優(yōu)雅、精致的"茶文化"氣氛下，文化評論者林谷芳卻提出另一種觀點(diǎn)。他提醒眾多愛茶人士："喝茶，杯子小，但一定要喝出大器，"他說，茶因?yàn)楦说纳钐咏?quot;物性"太高，人們有沒可能"逆著對"，在喝茶時不一定那么重香味，重名家器皿，或是重茶葉外型。"繁忙中喝一口茶，講究生命的自在閑適當(dāng)然好，但是人生在爽以外，還有很多不爽的東西，喝茶又怎樣可以喝出一股蒼茫之氣？喝出心胸的開敞？""茶的物性很高，如果沒有自我提升，一不小心就溺在里頭了，如果喝成了『品味、雅痞』就變小了，這樣的細(xì)，跟牛飲有什么不同？都是受自然慣性拉扯，都是求爽不是？"林谷芳說。
茶，原本是農(nóng)產(chǎn)品，飲茶，也原本是人類生活的日常之事，但是在有情中國人數(shù)千年文化的映照下，飲茶生活卻被經(jīng)營出滋味、哲理、境界等種種與人生掛勾的大事。賞茶、玩杯，又有一手漂亮泡茶儀態(tài)的看家，您喝到第幾碗啦？
