熟悉我們的朋友都知道，每年這個時候，三聯(lián)愛茶都會招募一批不怕苦不怕累，想體驗做茶的讀者，來一場茉莉之旅，今年當然也不例外。
提起茉莉花，很難逃出廣西橫縣和福建福州這兩個地方。我們此次“遇見茉莉，尋訪美人”的茶旅目的地選擇的就是的發(fā)源地——福州。“閩邊江口是奴家，君若閑時來吃茶。土墻木扇青瓦屋，門前一田茉莉花。”這首在福州廣為流傳的民謠道出了福州與茶、茉莉花的關(guān)系。
翁文峰老師是制作的一把好手，入行三十余年，再往上推算，他的家族在福州做花茶已經(jīng)有六代人的積淀了。不管從哪個角度來看，由他來開啟“你好茉莉”的主題都再合適不過。
提到福州茉莉花茶，就很難不讓它與廣西橫縣的茉莉花茶、四川的碧潭飄雪一較高下。顯然，這個問題也縈繞在諸多讀者心頭許久，因此關(guān)于茉莉花茶的分享會只是剛剛開場，就迫不及待提出了疑問。
對此，翁文峰解釋道，“茉莉花是影響茉莉花茶最終滋味的重要因素之一。由于每片土地都有自己獨特的風土，產(chǎn)出的植物也就帶有了情感和溫度，差別也由此而來。除此之外，三個產(chǎn)地窨花工藝的側(cè)重點也完全不同。”
福州本土茉莉花其實是單瓣茉莉，相較于現(xiàn)在的雙瓣茉莉更加大朵，滋味清甜，冰糖甜明顯，但由于產(chǎn)量低，種植上存在一定的技術(shù)難度，因此1952年福州引入雙瓣茉莉之后就迅速被替代了。
采摘茉莉花是個苦差事，花開的時候是伏天，采摘又必須在一天中最熱的時候進行。許是上天垂憐，我們?nèi)ゲ烧臅r候太陽時有時無，清風順著水面劃過，我們乘著一艘小小的渡船順利抵達茉莉島，穿過高低錯落的民居，從結(jié)滿龍眼和芒果的樹下走過，沿著田埂一路前行，看著兩旁栽種的農(nóng)作物和悠閑的雞鴨，還沒來得及享受太久這種愜意，鼻尖就嗅到茉莉清香。
采摘茉莉花可是相當有講究。摘花者要選擇將開未開的花蕾，連同下面的花萼一起摘下，這樣才能保證茉莉花被采摘下來之后仍舊是“活的”，晚上自然開放時窨制的茶葉才不會有“死氣”，也就是出現(xiàn)青澀的味道?；ɡ俦仨毚蠖枬M，要純白色，不能有一點偏青色或淡黃色，這樣才能保證在未來幾個小時后自動開放，盡情釋放香氣，使茶葉吸足清甜味。
花田很大，我們原以為很快便能收獲滿滿，結(jié)果直至離開也沒一個人能將自己的小花簍填滿一半——畢竟每次下手采摘前大家都會“三省吾身”：這個符合標準可以摘吧？應該足夠大和純白？還有沒有其他更符合標準的呢？
一趟采花之旅下來，所有人都變成了強迫癥和完美主義者，就連最后拍照的時候眼睛都在瞄著花枝上的茉莉花骨朵兒，找準機會就迅速下手。
下午天氣雖然還算配合，但在室外35度的高溫勞作兩個多小時的辛苦只有自己才能體會了。晚餐過后就是伺花的階段，為了更好地迎接花開和最佳狀態(tài)的香氣，我們早早就去到翁老師的茶廠喝茶聊天等待。
等到花骨朵逐漸綻開后就需要過篩，去除還未開或已經(jīng)開謝了的花，接下去，就能一層花一層茶地開始窨制了，七窨茉莉花茶意味著這個過程要重復七次，每一次都需要當天新鮮采摘的茉莉花。對于做茶人而言，將花與茶分層鋪好后，才是整個夜晚的開始，之后還需要看茶與花的狀況通花一次，直至早上起花，制茶才算告一段落。
為此，我們的一部分讀者夜里1點就起床奔赴通花現(xiàn)場，跟著制茶的師傅們忙到深夜3點才回到酒店，7點又起床參與了起花工作。
聞著滿室、滿身的茉莉花香，口中又是福州茉莉花茶獨有的冰糖香，這個七夕節(jié)與茉莉花茶的約會，真的有點甜。
