一提起茉莉花茶，“老茶客”們往往不齒。北京茶店里幾十塊一斤的“高末”——袋泡茶拆開(kāi)的即視感，沖下去一股香精的味道——實(shí)在是沒(méi)啥美感可言。不知道從什么時(shí)候開(kāi)始，茉莉花茶給人一種難登大雅之堂的刻板印象。
每當遇到有所謂老茶客，一提起某一茶類(lèi)就露出鄙夷的表情時(shí)，常讓我忍不住默默吐槽：“那是你沒(méi)喝過(guò)好的吧。”茶圈似乎有一條條隱形的鄙視鏈，喝老茶的瞧不上新茶，喝巖茶的瞧不上普洱，喝重口的瞧不上輕口……反之亦然。茶有真香，茉莉花茶作為再加工茶類(lèi)，連原味茶都算不上，自然不是有“品位”之人所愛(ài)，在鄙視鏈躺槍?zhuān)矊僬！?/p>
撇開(kāi)少數文人自創(chuàng )的小眾雅趣，茶葉窨花的歷史并不算悠久。有些茶類(lèi)教科書(shū)說(shuō)：在交通不便的時(shí)代，南方的綠茶往北方運送的耗時(shí)過(guò)長(cháng)，又沒(méi)有冷藏配送的條件，綠茶到北方后經(jīng)常是氧化變質(zhì)，沒(méi)什么香味了。因此，聰巧的茶商在綠茶中拌入茉莉花，讓茶葉在運送途中吸收花香，這樣既為不新鮮的茶葉遮了丑，又因花香而成為北方市場(chǎng)的新賣(mài)點(diǎn)。這種流傳甚廣的說(shuō)法賦予了茉莉花茶乍聽(tīng)靠譜的歷史背景，而仔細分析起來(lái)卻有些想當然爾，似乎下了莫名的價(jià)值評斷，又未見(jiàn)甚可靠的依據。
林馥泉先生曾在查訪(fǎng)史料無(wú)獲的情況下，拜會(huì )經(jīng)營(yíng)花茶五十年以上的劉崇妙和黃漢水兩位先生，訪(fǎng)談中得到一些茉莉花茶的片段口述歷史：花茶的制造史大約可以追溯到咸豐初年（1852），當時(shí)的北平煙莊為提高鼻煙的香氣，曾在福州的長(cháng)樂(lè )縣利用茉莉花熏制鼻煙，煙味特別優(yōu)良。之后茶商起而仿效，遂有花茶問(wèn)世，福州亦成為花茶著(zhù)名產(chǎn)地。
然而，可能是特定的歷史原因，也可能因為福建好茶太多、花茶不受重視，現在的茉莉花茶市場(chǎng)，福建并不占優(yōu)。廣西橫縣的茉莉花茶雖創(chuàng )制不足半個(gè)世紀，然已占有了絕大部分的市場(chǎng)份額，此外，江蘇、浙江、四川、湖南、臺灣等地也分別有名優(yōu)茉莉花茶出產(chǎn)。然而，以品質(zhì)優(yōu)良、工藝傳統與歷史悠久論，或許還是福建的茉莉花茶更為上乘。
一杯茉莉花茶，最關(guān)鍵就是花香和茶底。市面上70%的茉莉花產(chǎn)自廣西，只有少量的茉莉花是來(lái)自福建，但相比廣西的茉莉花，福建在品質(zhì)方面更加穩定。尤其是大伏天的福州茉莉，香味最盛，最受制茶人的青睞。
福建茉莉花茶，不僅選擇了最為經(jīng)典的“福州茉莉+綠茶底”的搭配，擁有得天獨厚的優(yōu)勢，以及經(jīng)驗豐富、手藝精湛的制花茶人。
茉莉花茶制作并沒(méi)有想象中簡(jiǎn)單，從采花、伺花、干茶、窖制…..各種學(xué)問(wèn)，大有講究。
福州的窖制工藝，極其復雜，每次窖制都需要一批新鮮的茉莉花，窖制結束失了花香的鮮花，會(huì )被丟掉。所以窖制次數越多，用的茉莉花就越多，消耗的人工和時(shí)間就越多，價(jià)格自然會(huì )越高。
今天大玩家帶來(lái)的這款茶一次100斤的茶和40斤的花，經(jīng)過(guò)5次窨制而成。作為你的日常茶款，在窖制工藝上卻毫不含糊，讓茶葉吸足了花香，在綠茶的清香上，多了一層清雅悠長(cháng)的茉莉花香。
所以喝茉莉花茶，要從福建的茉莉花茶喝起。
