一提起茉莉花茶，“老茶客”們往往不齒。北京茶店里幾十塊一斤的“高末”——袋泡茶拆開的即視感，沖下去一股香精的味道——實在是沒啥美感可言。不知道從什么時候開始，茉莉花茶給人一種難登大雅之堂的刻板印象。
每當(dāng)遇到有所謂老茶客，一提起某一茶類就露出鄙夷的表情時，常讓我忍不住默默吐槽：“那是你沒喝過好的吧。”茶圈似乎有一條條隱形的鄙視鏈，喝老茶的瞧不上新茶，喝巖茶的瞧不上普洱，喝重口的瞧不上輕口……反之亦然。茶有真香，茉莉花茶作為再加工茶類，連原味茶都算不上，自然不是有“品位”之人所愛，在鄙視鏈躺槍，也屬正常。
撇開少數(shù)文人自創(chuàng)的小眾雅趣，茶葉窨花的歷史并不算悠久。有些茶類教科書說：在交通不便的時代，南方的綠茶往北方運送的耗時過長，又沒有冷藏配送的條件，綠茶到北方后經(jīng)常是氧化變質(zhì)，沒什么香味了。因此，聰巧的茶商在綠茶中拌入茉莉花，讓茶葉在運送途中吸收花香，這樣既為不新鮮的茶葉遮了丑，又因花香而成為北方市場的新賣點。這種流傳甚廣的說法賦予了茉莉花茶乍聽靠譜的歷史背景，而仔細分析起來卻有些想當(dāng)然爾，似乎下了莫名的價值評斷，又未見甚可靠的依據(jù)。
林馥泉先生曾在查訪史料無獲的情況下，拜會經(jīng)營花茶五十年以上的劉崇妙和黃漢水兩位先生，訪談中得到一些茉莉花茶的片段口述歷史：花茶的制造史大約可以追溯到咸豐初年（1852），當(dāng)時的北平煙莊為提高鼻煙的香氣，曾在福州的長樂縣利用茉莉花熏制鼻煙，煙味特別優(yōu)良。之后茶商起而仿效，遂有花茶問世，福州亦成為花茶著名產(chǎn)地。
然而，可能是特定的歷史原因，也可能因為福建好茶太多、花茶不受重視，現(xiàn)在的茉莉花茶市場，福建并不占優(yōu)。廣西橫縣的茉莉花茶雖創(chuàng)制不足半個世紀，然已占有了絕大部分的市場份額，此外，江蘇、浙江、四川、湖南、臺灣等地也分別有名優(yōu)茉莉花茶出產(chǎn)。然而，以品質(zhì)優(yōu)良、工藝傳統(tǒng)與歷史悠久論，或許還是福建的茉莉花茶更為上乘。
一杯茉莉花茶，最關(guān)鍵就是花香和茶底。市面上70%的茉莉花產(chǎn)自廣西，只有少量的茉莉花是來自福建，但相比廣西的茉莉花，福建在品質(zhì)方面更加穩(wěn)定。尤其是大伏天的福州茉莉，香味最盛，最受制茶人的青睞。
福建茉莉花茶，不僅選擇了最為經(jīng)典的“福州茉莉+綠茶底”的搭配，擁有得天獨厚的優(yōu)勢，以及經(jīng)驗豐富、手藝精湛的制花茶人。
茉莉花茶制作并沒有想象中簡單，從采花、伺花、干茶、窖制…..各種學(xué)問，大有講究。
福州的窖制工藝，極其復(fù)雜，每次窖制都需要一批新鮮的茉莉花，窖制結(jié)束失了花香的鮮花，會被丟掉。所以窖制次數(shù)越多，用的茉莉花就越多，消耗的人工和時間就越多，價格自然會越高。
今天大玩家?guī)淼倪@款茶一次100斤的茶和40斤的花，經(jīng)過5次窨制而成。作為你的日常茶款，在窖制工藝上卻毫不含糊，讓茶葉吸足了花香，在綠茶的清香上，多了一層清雅悠長的茉莉花香。
所以喝茉莉花茶，要從福建的茉莉花茶喝起。
